Sin embargo, en el interior del amurallado recinto se esconde un mundo muy diferente al de los nómadas. De repente,al otro lado de la gigantesca puerta de madera con aldabones de cabeza de dragón, se hace la vida. Es como una ciudad en miniatura que recuerda a las de castillos y fortalezas de la Edad Media en Europa. Sólo que aquí de lo único que ahora hay que protegerse es de la inclemente meteorología que lleva hasta 30 grados bajo cero en invierno y la misma cifra sobre cero en verano.

A pesar de ello, las cuatro decenas de monjes que residen aquí todo el año sobreviven sin aire acondicionado ni calefacción. Y ni siquiera cuando el frío corta la respiración se cubren los hombros que las túnicas naranjas dejan al descubierto. En estas condiciones no es de extrañar que su piel se asemeje más al cuero, y que cualquier aparato de la vida moderna les parezca un accesorio completamente prescindible. Sin duda, en el monasterio de Erdene Zuu sobra el tiempo para la meditación, aunque, a pesar de su localización, no faltan fieles que llaman a la puerta en busca de un refugio espiritual.

Y lo hacen, como no podía ser de otra forma, a lomos de sus caballos. Por eso quizá sea este el único monasterio del mundo que, en vez de parking, cuenta con un establo para los vehículos ecológicos de todos los fieles que vienen a presentar sus respetos a Buda en el corazón espiritual del un país en el que el animismo todavía puede con la religión monoteísta.

Como muchos otros lugares sagrados, Erdene Zuu ha tenido que hacer frente a feroces batallas y al envite de los comunistas. El original fue construido en 1585, durante el segundo intento de introducir el budismo tibetano en Mongolia, un país que, por su cultura nómada, siempre se ha resistido a las religiones modernas.

Se utilizaron materiales de la ciudad antigua de Karakorum, que se encuentra a pocos kilómetros, y entonces las murallas servían como refugio para los diferentes clanes que luchaban por el poder.No es de extrañar que, con un pueblo tan guerrero como el de Gengis Khan, Erdene Zuu quedó reducido a escombros varias veces, la última en 1680.

EL COMUNISMO

La reconstrucción siguiente amplió el poderío del monasterio, que pasó a contar con 62 templos completos, y espacio para albergar varios cientos de monjes.

Fue su etapa dorada, que duró hasta que la hoz y el martillo volvieron a dejarlo en el chasis, en 1939. Con él cayeron alrededor de 10.000 monjes por todo el país, y Mongolia pasó a engrosar la lista de estados laicos a la fuerza.

Cuentan los monjes que, a pesar de todo, le deben mucho a Stalin, quien, según ellos, pidió a su aliado mongol que no destruyera por completo el complejo de Erdene Zuu y que lo convirtiera en un museo en la mejor tradición china, país que preservó con esa excusa la Ciudad Prohibida y una constelación de templos, entre ellos el Templo del Cielo que ahora es una de las atracciones turísticas que más divisas deja en Pekín.

La caída del comunismo, en 1990, llevó al Estado a devolver el monasterio a los lamas que habían sobrevivido en los alrededores. No tardaron en ponerlo en funcionamiento, y en convertirlo en el híbrido de museo, monasterio y templo que es hoy. “Tenemos que sacar dinero para conservarlo, porque el Gobierno no tiene suficiente y, de otra forma terminaría por caer en el olvido”, comenta Byambsuren Tsendaar, un joven monje de Erdene Zuu. Así, el turismo se ha convertido en una gran fuente de ingresos, no sólo para el complejo budista, también para la antigua ciudad de Karakorum, que ha recuperado algo del esplendor de antaño. “Los turistas que se acercan son generalmente o de clase social muy alta o gente concienciada que no tiene reparos en dejar algo de su riqueza para que tanto el monasterio como la ciudad no mueran”, explica Tsendaar, que concluye que “no hay suficientes creyentes como para mantener las construcciones y, además, generalmente ni siquiera tienen dinero”. En muchas ocasiones, como pago por sus servicios, los monjes reciben cabras y productos lácteos, “con lo que normalmente mercadean los nómadas”.

Tander es uno de esos fieles. En su vida diaria rara vez utiliza el dinero, porque los nómadas todavía prefieren el trueque. Por eso, cuando visita Erdene Zuu, una vez al año, lo hace con varias botas de la mejor piel de oveja. “No tenemos otra cosa para darles a los monjes. Sólo lo que producimos con nuestros animales; pieles y productos lácteos”, comenta el fornido mongol, uno de los muchos que abrazan el budismo mixto de Erdene Zuu.